Один комментарий на «“Как сшить простое платье футляр. Как правильно примерить и исправить ошибки кроя.”. Платье-футляр: построение выкройки и готовые варианты Построить выкройку основу платья по собственным меркам

13.12.2023

Задумала я сшить себе маленькое черное платье. Предлагаю вам сделать это вместе со мной.

Для построения базовой выкройки платья нам необходимы следующие мерки:

ОШ - обхват шеи (ПОШ 18 см )
ОГ - обхват груди (ПОГ 46 см )
ОГ1 - сантиметровая лента проходит по лопаткам, подмышечным впадинам и ложится по линии выше грудей (ПОГ1 43 см )
ОТ - обхват талии (ПОТ 37 см )
ОБ - обхват бедер (ПОБ 50 см )
ДТС - длина спины (39 см )
ДР - длина рукава (60 см )
ДТП - длина талии переда (37 см )
ДПл - длина плеча (13 см )
ШС - ширина спины (36 см)
ШП - ширина переда. Измеряем по самым выпуклым точкам переда от точки сочленения туловища и левой руки до точки сочленения туловища и правой руки (37 см )
ЦГ - центр груди. Измеряем по горизонтальной линии между самыми выпуклыми точками грудей. Записываем половину величины (9 см )
ВГ - высота груди (25 см)
ДИ - длина изделия, в данном случае длина платья. Она измеряется сзади по спине от линии талии по позвоночнику до талии, и далее вниз до нужной вам длины (100 см).

Припуски на свободное облегание:
5 см - по линии груди
2 см - по линии бедер
1 см - по линии талии

Начинаем выкройку с построения выкройки спинки

На листе бумаги рисуем вертикальную линию (центр спины) и под прямым углом строим верхнюю горизонтальную линию (линия шеи).

Определяем линию бедер. Вниз от т.Т отложим 1/2 ДТС и обозначим новую точку буквой Б .
39/2=19,5 (см)

Проведем линию от т.Б до линии ВН1 и поставим т.Б1 .

Нарисуем срез горловины. Вправо от т.А отложим 1/3 плюс ПОШ 0,5 см и поставим т.А3 .
18/3 плюс 0,5=6,5 (см)

Вверх от т.А3 отложим значение 1/10 ПОШ плюс 0,8 и рисуем т.А4 .
18/10 плюс 0,8= 2,6 (см)

С т.А4 проведем отрезок под углом 45 градусов к линии АВ. Длина отрезка равна 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставим т.А5 .
18/10-0,3=0,5 (см)

Точки А, А5, А4 соединяем кривой.

Построим плечевой срез платья. Вниз от т.А1 отложим отрезок, который равен:
2,5 см - нормальные плечи
3,5 см - покатые плечи
1,5 см - высокие плечи

У меня плечи нормальные, так что я выбираю значение - 2,5 см.

Отложим 2,5 см вниз от т.А1 и поставим т.П .

Теперь соединим точки А4 и П. От т.А4 по направлению к т.П отложим измерение Дпл, прибавив 2 см на будущую вытачку и ставим т.П1 .
13 плюс 2=15 (см)

Теперь от т.А4 на линии А4П1 вправо отложим 4см и поставим т.О. Вниз от этой точки проведем линию, которая будет равна 8 см и поставим т.О1 .

На линии А4П1 от т.О вправо отложим 2 см и поставим т.О2 . Соединим точки О и О2. Отрезок О2 О должен быть таким же, как и О1 О. Там, где получившийся отрезок вышел за т. О2, поставим т.О3 .

Соединим т.О3 и т.П1.

Определяем глубину проймы. Вниз от т.П отложим 1/4 ПОГ плюс 7 см - для нормальной фигуры (или 7,5 см - для сутулой фигуры, или 6,5 см - для перегибистой фигуры) и поставим т.Г .
46/4 плюс 7,5= 19 (см)

Через т.Г проводим параллельную линию линии АВ, проставляем точки Г1, Г2, Г3 .

Перепроверяем полученное значение. Для этого сантиметровую ленту нужно приложить к плечевой линии и измерить вниз 19 см. Это должна быть точка соприкосновения руки к туловищу.

Выкройка основа платья - это инструмент, с помощью которого можно смоделировать платье абсолютно любого фасона. В этой статье изложена пошаговая инструкция как построить основную выкройку, сделать модель рукава, а также приведен пример моделирования, на основе полученных чертежей.

Мерки для платья

Для создания выкройки понадобится:

длина изделия;
длина спинки до талии;
длина плеча;
полуобхват по шее;
полуобхват выше груди (снимается поверх груди);
полуобхват по груди;
полуобхват по талии;
полуобхват по бедрам;
размер высоты проймы.

Построение выкройки основы платья

Вот так выглядит сам чертеж, к которому прилагается настоящая инструкция. Ориентируйтесь на него, если это потребуется.

Формулы выкройки

Для расчета ширины спины: 1/8 окружности груди +5,5 см (для всех размеров).
Для расчета ширины проймы: 1/8 окружности груди — 1,5 см (для всех размеров).
Для расчета ширины груди: 1/4 окружности груди — 4 см (для всех размеров).

Есть также формула для вычисления глубины проймы, но данные, получаемые через нее, в большинстве случаев неточные. Поэтому, если вы хотите, чтобы платье село как влитое, то измеряйте пройму самостоятельно, без использования дополнительных вычислений.

Прежде чем приступить к построению платья, нужно понять, какого силуэта оно будет: свободного, приталенного или обтягивающего. Исходя из этого нужно определиться с прибавками на свободу облегания. Посмотрите на таблицу, и берите подходящие вам данные. Однако, стоит помнить, что для очень облегающего платья нужно выбирать эластичные ткани, которые сильно тянутся. Из не тянущихся материалов получить подобный силуэт нельзя.

Начертите прямоугольник ABDC, где высота - это длина изделия, а ширина - полуобхват груди + прибавка на облегание. Например, полуобхват груди 42 см, то при желании сшить наряд полуприлегающего силуэта нужно брать прибавку от 1,5-2 см: 42+2=44 см. И так далее.
От точки А отмерьте вниз высоту проймы, не забыв приплюсовать прибавку на свободу облегания, отметьте место точкой Г. От нее проверите прямую до касания со стороной ВС и поставьте Г1.
От точки Г в правую сторону отмерьте ширину спины, приплюсовав прибавку на облегание по таблице. От возникшей отметки вправо отмерьте ширину проймы. Начертите перпендикуляры до АВ.
Пройму поделите пополам. От нее же начертите вниз прямую до самого основания. Это боковая линия.
Каждую из полученных двух линий проймы поделите на 4 равных отрезка, намерив крестики.
От точки А в правую сторону отмерьте: 1/3 полуобхвата по шее + 0,5 см, и возвысьте точку по прямому углу на 2 см.
Точка А и 2 плавно соединяется изогнутой линией, формируя горловину спинки.
На линии проймы спинки, где были намечены крестики, сверху отмерьте вниз 1 см, если плечи прямые, либо 2 см, если покатые. От точки 2 (горловина) через отметку 1 (2), прочертите прямую, равную плечевой линии, с учетом прибавки 0,5 см.
От нижнего угла проймы, по прямому углом отмерьте 2 см и укажите точку 2.
Прорисуйте пройму, проходя через: плечевую точку, вторую и третью вспомогательные отметки, точку 2 и верхушку боковой линии.
Теперь переходите на перед платья. От точки Г1 вверх прочертите прямую: 1/2 полуобхвата по груди (без прибавок) + 0,5 см. Установите точку Ш. От последней в левую сторону прочертите линию, при этом увеличьте вспомогательную линию проймы, чтобы последняя и линия от точки Ш соединились.
От точки Ш влево оттмерьте: 1/3 полуобхвата по шее + 0,5 см (эту же мерку прочертите от точки Ш вовнутрь выкройки, разделяя угол на равные части). От намеченной точки отмерить 4 см. От метки 4 вниз отмерьте 1 см и соедините с краем горловины.
От точки Ш вниз отмерьте: 1/3 полуобхвата шеи + 1,5 см. Соедините три отметки изогнутой плавной линией, вырисовывая переднюю горловину.
От точки 1 (плечо полочки) провести вниз прямую, до уровня груди, сместив конечную точку на 1 см вправо. Это правая сторона грудной вытачки.
Вычерченную линию разделите поровну, и от центра, под прямым углом, проведите разницу между полуобхватами по груди над грудью.
Недостающая сторона грудной вытачки проводится от основания правой, через точку разницы полуобхвата груди. Ее длина идентичная правой.
Вершину левой вытачки пунктиром соедините с верхней отметкой деления проймы на спинке. На вычерченной линии от верхушки вытачки отмерьте: длина плеча — 4 см. Опустите отметку ниже на 2 см и соедините ее с верхом левой вытачки.
От точки плеча (2) опустите пунктир, соединив ее с самой нижней точкой деления проймы полочки. Разделите пунктирный отрезок пополам, и от места деления в правую сторону отмерьте 1 см.
В нижнем углу проймы полочки произведите деление пополам, отложите 2 см.
Аккуратной изогнутой линией начертите пройму полочки, через точки: 2, 1, нижняя точка деления, 2, середина бока.

На этом построение верхушки платья подходит к концу. Далее приступайте к построению остальной части выкройки.

От точки А отмерьте вниз длину спины. Обозначьте точкой Т, и проложите горизонтальную прямую до стороны ВС, поставив метку Т1. Это линия талии.
Отмерьте 20-22 см вниз от точки Т и обозначьте точкой Л (показатель актуален для всех размеров). Прочертите горизонтальную прямую до стороны ВС и установите точку Л1. Это линия бедер.
Рассчитайте вытачки. Полуобхват груди — полуобхват талии. Полученную разницу следует закрыть в вытачках. Делается это по следующей схеме: 1/3 уходит в боковые вытачки, оставшаяся часть делится между спинкой и передом, при этом с спинку всегда убирается чуть больше, чем полочку.
На месте, где линия бока пересекается с линией ТТ1, вправо и влево отмерьте границы вытачек. Намеченные точки соедините с отметкой середины проймы прямой линией. От линии талии закруглите бедра у линии бока, проведя ее до основания. Таким образом возникает линия бокового шва.
Ширину спинки разделите пополам и прочертите прямую вниз до уровня бедра. На линии талии на каждую сторону отмерьте вытачки. От линии проймы по линии вытачки отмерьте 3-4 см, а от линии бедра отступите вверх 2 см. Соедините возникшие метки, прорисовывая вытачку спинки.
Постройте вытаку переда платья. От низа нагрудной вытачки поведите прямую до линии бедра. На уровне талии по каждую сторону отложите мерку вытачки полочки. Сверху по начерченной линии отступите 5-6 см. Соедините точки, образовав вытачку.

Основа выкройки платья полностью готова! Теперь можете приступать к самому приятному, к раскрою и пошиву самого изделия.

Выкройка рукава для платья

Некоторые модели платья требуют наличие рукава. Построив выкройку рукава единожды, вы сможете моделировать разные фасоны, в том числе и популярный рукав-фонарик.

Для создания чертежа понадобится:

длина спины;
длина плеча;
1/2 окружности шеи;
1/2 окружности груди;
1/2 окружности над грудью;
1/2 окружности бедер;
длина рукава;
1/2 окружности запястья.

Начертите прямоугольник ABCD. Линии AB и DC равны: 1/3 полуокружности по груди + 1 см х 2. Линии AD и BC равны длине будущего рукава.
От точки А отмерьте вниз 3/4 высоты проймы. Отметьте точкой П и проведите прямую до касания стороны ВС, пометив точкой П1.
Линию АВ поделите на четыре одинаковые части и от выявленных точек проложите отрезки до стороны DC. Точки именуйте так, как это показано на схеме.
Точку О пунктиром соедините с П и П1. На линии пересечения О1Н поставьте точку О3.
На отрезке О1Н точку пересечения О3 поднимите на 1,5 см выше и обозначьте ее как О5.
Отрезок ПО3 поделите пополам и отмерьте вниз 0,5 см, обозначив точкой 0,5.
Отрезок О3О поделите пополам и отмерьте вверх 2 см, обозначив точкой 2.
Отрезок ОО4 поделите пополам и отложите вверх 1,5 см, обозначив точкой 1,5.
О4П1 поделите пополам и отмерьте вниз 2 см.
Соедините намеченные отметки изогнутой плавной линией, как это показано на изображении.

Выкройка рукава готова. Если захотите сделать его короче, просто перенесите линию низа на необходимое расстояние, как это показано на схеме.

Чтобы заузить рукав, с обеих сторон низа рукава отмерьте половину разницы ширины рукава и запястья. А затем проведите линии от проймы до полученных точек так, как это видно на схеме.

Выкройка платья: моделирование

Теперь обещанный пример моделирования. Многие считают этот процесс сложным и подвластным исключительно профессионалам, но это далеко не так, и сейчас вы в этом убедитесь.

Рассмотрим, как строится выкройка платья с рельефными швами «Принцесса», на основе уже имеющейся .

Вытачки необходимо сместить: на 3 см вправо на спинке, и на 2 см влево на полочке.
На обеих половинках по пройме отступить по 6 см.
Плавной линией соединить точку 6 с вершинами вытачек, а от концов последних провести линии до подола платья.
От острия нагрудной вытачки проложите отрезок, чтобы он коснулся изогнутой линии 6-2. По этой линии выкройку нужно будет надрезать, чтобы закрыть большую нагрудную вытачку.
Вырежьте выкройку, а затем закройте большую нагрудную вытачку. Образовавшуюся маленькую вытачку нужно закрыть уже при переносе деталей на ткань.

Вырезать детали нужно по такому принципу:

С помощью такого платья можно визуально подкорректировать фигуру, особенно если подобрать два контрастных по цвету материала. Например, боковинки скроить из черной ткани, а центр спинки и переда из бежевой.

Как видите, моделирование совсем не сложный, а, наоборот, довольно занимательный творческий процесс. Включите свою фантазию на все 100% и творите уникальные, неповторимые шедевры!

Платье-футляр это универсальная вещь, которая просто незаменима в женском гардеробе. Такое платье, хорошо посаженое по фигуре, выполненное из простой, но качественной ткани, способно выручить в очень многих ситуациях. В сочетании с разными элементами одежды и дополненное правильными аксессуарами, оно прекрасно подходит для торжественного мероприятия, свидания, деловых переговоров или похода в кино или театр с подругами. Сегодня мы займёмся построением выкройки платья-футляра!

Платье-футляр, как бы это непривычно ни звучало, подходит одинаково для стройных и для полных представительниц прекрасного пола. Если платье сшито качественно и имеет идеальную посадку, оно будет подчеркивать женственные формы своей владелицы и выглядеть дорого, благородно и элегантно, независимо от того, какого оно размера. Лучшая иллюстрация к этим словам – приведенные ниже фото:

Платье-футляр строится по базовой выкройке и его вполне реально сшить своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, здесь главное запастись терпением и как следует разобраться в тонкостях построения.

В этой статье мы пошагово опишем как построить выкройку такого платья для 46 размера и 48 размера. Для большей точности выкройки платья-футляр используйте значения своих собственных мерок.

Создаем платье-футляр своими руками с подробными выкройками

Для указанных размеров мерки будут следующие:

ДП (длинa платья) -100 cм
ДСТ (Длинa спины до талии) - 38 cм
ДП (Длинa плеча) -14 cм
? ОШ (полуобхват шеи) -18 cм
? ОГ1 (полуобхват груди 1) - 44 cм
? ОГ2 (полуобхват груди 2) - 48 cм
? ОТ (полуобхват талии) - 38 cм
? ОБ (полуобхват бедер) - 50 cм

Памятка по снятию мерок:

Так будет выглядеть готовая выкройка:

Построение передней части платья:

Для начала строим прямоугольник ABCD, в который будет вписана выкройка. Расчеты длин отрезков на чертеже будем приводить ниже в виде формул и сразу приводить расчеты для выбранного размера.
АВ и DC (ширина платья) = ? ОГ + 4 см (добавка для свободного облегания) = 48+4=52
AD и ВС = ДП = 100 см
Глубина проймы = ? ОГ / 3 + 4 см = 48/3+4 = 20 см, отрезок откладыват вниз от точки вершины А прямоугольника. Полученную точку отметим буквой Г.
От точки Г параллельно сторонам АВ и DC проводится прямая – это наша линия груди.
От точки вершины А прямоугольника вниз отмеряем ДСТ (38 см), отмечаем конец отрезка буквой Т, от этой точки проводим прямую, параллельную сторонам АВ и DC, получаем линию талии.
От линии талии вниз откладываем 18 см и проводим прямую для линии бедер.
Ширина спины = ? ОГ/3 + 2,5 = 48/3+2,5 = 18,5, отрезок откладывается вправо от точки Г, конец отрезка обозначается точкой Г2, от нее справа по линии ГГ1 на расстоянии 12,5 см ставим точку Г3 (это? ОГ/4). От Г3 проводим прямую вверх параллельно стороне прямоугольника CD, в месте ее пересечения с верхней стороной прямоугольника обозначаем точку П.
Подъем полочки – от Г1 вверх отложить? ОГ/2 +0,5 см (48/2+0,5=24,5), конец отрезка отмечаем точкой Ш, равный отрезок откладываем вверх и от точки Г3, точка на конце отрезка – П1. В точке пересечения этого отрезка со стороной АВ ставим точку П2. Соединяем точки П1 и Ш.
Определяем боковую линию: Г2Г3/2, найденный центр обозначаем точкой Г4, от этой точки опускаем прямую вниз до стороны DС, в местах пересечения прямой с ТТ1 и ЛЛ1 отмечаем точки Т2 и Л2.
Чтобы плавно скруглить пройму, отрезки ПГ2 и П2Г3 делим каждый на 4 равных отрезка, в этих местах отмечаем точки
Чтобы построить вырез горловины отмеряем вправо от вершины прямоугольника А отрезок = 1/2 ОШ + 0,5 (для любого размера) = 18/3 + 0,5 = 6,5 см
От конца этого отрезка вверх отмеряем 1,5 cм, и от этой точки еще выше отмеряем 1 см. Точки А и 1 соединяем плавной линией.
Определяем наклон плеча. От П вниз отмеряем 2 cм.
Линия плеча. От точки 1,5 (горловина) через точку 2 (наклон плеча) проводим линию, длина которой = ДП + 1 см (для любого размера) = 13 + 1 = 14 см
Точку 1 (горловина) соединяем с линией плеча.
Линия проймы. Отрезки ПГ2 и П2Г3 продолжаем вниз на 1 см, отмечаем точки 1 и 3 и соединяем. От точки 1 по отрезку, делящему угол пополам, откладываем 3 cм. Проведя линию через все отмеченные точки, получаем идеальную кривую проймы.
Боковой шов. Находим на чертеже точку Т2 и отступаем от нее влево 2 cм, в конце отрезка отмечаем точку Т3. Линию бокового шва пройдет через точки Г4, Т3 и Л2 и далее до пересечения со стороной прямоугольника DC.
Строим вытачку на линии талии. Находим середину отрезка ГГ2, от этой точки влево отступаем 1 cм и затем вниз ведем пунктирную линию до отрезка ЛЛ1. От точки 1 вниз откладываем 5-6 cм, а от точки пересечения линии бедер - 3 cм наверх. От точки пересечения линии талии откладываем по 1,5 см направо и налево, их нужно будет соединить с точками 5 - 6 и 3.
Строим вырез горловины переда. Находим точку Ш, от нееналево отмеряем расстояние равное? ОШ/3 + 0,5 (для любого размера) = 18/3 + 0,5 = 6,5 см, отмечаем в конце отрезка точку Ш1.
От точки Ш вниз откладываем расстояние равное? ОШ/3 +1,5 cм для любого размера) = 18/3 + 1,5 = 7,5 см
Между Ш1 и 7,5 проводим пунктирную линию, от середины этой линии и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладываем 6,5 сантиметра. Ш1, 6,5 и 7,5 плавно соединяем.
Строим длину плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От Ш1 влево отступаем 4 см и от этой точки вниз откладываем 1 сантиметр, соединяем Ш1 и 1. От А влево отмеряем расстояние равное вырезу горловины плюс длина плеча до нагрудной вытачки - 1 cм (6,5+4-1 = 9,5) и соединяем точки 9,5 и 1.
Строим вытачку груди. Находим седину на правой линии вытaчки от точки 1 до точки 9,5 и от этой точки влево откладываем отрезок равный? ОГ2 – ? ОГ1 = 48 – 44 = 4 см
Длина левой линии вытачки равна длине правой линии вытачки и проводится от точки 9,5 через точку 4, в этом месте отмечаем точку Пз.
Строим длину плеча от нагрудной вытачки до проймы. От П3 проводим пунктирную линию до самой верхней из 3 точек, что делят отрезок ПГ2 на равные части, по этой линии от П3 влево отмеряем расстояние, равное ДП - 4cм (это длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытaчки) = 13 – 4 = 9
От точки 9 до нижней точки на линии П2Г3 проводим пунктирную линию и вниз по этой линии от точки 9 отмеряем 2 см, соединяем отрезком точки 2 и Пз.
Строим линию проймы переда. Находим середину отрезка, соединяющего точку 2 с нижней точкой на линии П2Гз, и от этой точки перпендикулярно вправо отступаем 1cм. Соединяем плавной округлой линией точки 2, 1, нижнюю точку на отрезке П2Гз, 2 и Г4
Строим боковой шов. Находим точку Т2 и отступаем от нее 2 см вправо. Линию бокового шва проводим через точки Г4, 2, Л2 и продолжаем до линии DС, в месте пересечения ставим точку Н.
Скос линии талии. От Т1 вниз откладываем 2 cм, эту точку соединяем с точкой 2 на линии бокового шва.
Оформляем линию бедер. Откладываем 2 см вниз от точки Л1, полученную точку соединяем с Л2.Оформление линии подола. От точки С откладываем 2 cм вниз, полученную точку соединяем с точкой Н.
Строим переднюю вытaчку на линии талии. Влево от точки 2 откладываем расстояние, равное отрезку от Г1 до 9,5 - 1,5 см для любого размера = 9,5-1,5 = 8
Полученную точку соединяем с 9,5, от которой вниз откладываем 5-6 сантиметров. От 8 влево откладываем 3 см, находим середину этого отрезка и от нее опускаем вниз пунктирную линию до ЛЛ1 на одинаковом расстоянии от линии середины переда. От точки пересечения линии бедер вверх откладываем 3 см. Точки 5-6 и 3 соединяем с точками 8 и
Строим боковую вытачку на линии талии. От Г3 ведем вниз пунктирную линию до ЛЛ1, от этой точки вверх отмечаем 3 см, и 3-4 см вниз от Г3. От точки пересечения с ТТ1 в обе стороны отмечаем по 1 сантиметру и соединяем отмеченные точки с точками 3-4 и 3.

Базовая выкройка готова. Теперь ее можно использовать как для пошива классического платья-футляр без рукавов с круглым вырезом горловины, так и в принципе для построения модели любого фасона, которые без проблем можно найти и скачать бесплатно в интернете.

В завершение статьи предлагаем подборку видео по построению платьев модели «футляр».

Видео по моделированию и пошиву платья-футляр

Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас перед Вами откроется бесконечный мир моделей платьев, ведь когда Вы сделаете свою идеальную выкройку-основу , снятую по Вашим меркам — Вы сможете построить абсолютно любое платье, которое подскажет вам ваша фантазия. А немного потрудиться вам придется только один раз — сейчас.

Так что пусть вас не пугает большое количество букв и цифр на чертеже, на самом деле сделать выкройку-основу будет для вас посильным занятием, ведь я Вам об этом расскажу простым языком.

Из чего будет состоять построение?

Мы начертим половинку спинки и половинку переда платья.

Но для начала нужно определиться, какой силуэт платья мы хотим. Силуэты бывают:

Сильно прилегающий
Прилегающий
Полуприлегающий
Прямой

Я Вам буду для примера строить выкройку на 46 размер.

Длина платья=85 см

Для плотного прилегания я возьму следующие прибавки :

Подробнее о прибавках я писала выше.

Пусть Вас не пугает этот чертеж, мы сделаем его частями и в четыре этапа:

построим сетку
верхнюю часть спинки
верхнюю часть переда
низ платья от талии с вытачками

Построение СЕТКИ

Для своего чертежа берите лучше миллиметровку. На ней удобней всего. Вместо моих исходных данных подставляйте в расчеты свои снятые мерки , и Вам ОЧЕНЬ ЛЕГКО так будет построить чертеж.

Ставим точку А.

АН вниз = уровень линии низа = Длина изделия = 85 см
АТ вниз = уровень линии талии = Дтс+Пдтс = 42,9 + 1 = 43,9
АГ вниз = уровень линии проймы = Впрз + Пспр = 21,3 + 2,5 = 23,8
ТБ вниз = уровень линии бедер = Длб = 20 (это стандарт)

Для лучшего прилегания в области спинки и для вертикальных боковых швов нужно сделать отвод средней линии спинки, для этого из точки Т проводим горизонталь. На ней откладываем ТТ» вправо = 1,5 см. (это стандарт). Через точку Т» и точку А проводим прямую. Теперь все расчеты будут производиться из точек Г», Т». Отмечайте их у себя на чертеже.

Проводим горизонтали из всех точек.

Теперь определяем ширину сетки = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49

Делаем своеобразный каркас для чертежа (сетку). На правой стороне ставим точки А1, Г1, Т1, Б1, Н1.

Откладываем ширину спинки = Г»Г2 вправо = Шс + 0,2 × Пг = 17,7 + 0,2×3 = 18,3

Откладываем ширину переда = Шг + 0,1×Пг +0,5(Сг2-Сг1) = 16,8 +0,1×3 + 0,5(48,2-44,2) = 19,1

Проверяем ширину проймы на черетеже:

ширина проймы Г2Г3 = Ш сетки — Ш спинки — Ш переда = 49 — 18,3 — 19,1 = 11,6

Г2Г3 делим пополам = положение бокового шва = проводим вертикаль вниз из точки Г4.

Построение спинки

АУ вниз =уровень низа лопаток = 0,4 ×Дтс = 0,4 ×42,9 = 17,2 Откладываем от точки А вниз и под прямым углом к отводу.
АА2 вправо = ширина горловины спинки = 1/3 Сш + Пшгс = 18,3/3 + 1 = 7,1
А2А21 вниз = глубина горловины спинки = 1/3 АА2 +Пвгс = 7,1/3 + 0,2 = 2,6

Наклон плеча : находится при помощи двух радиусов (R):

R1 = А2П1 = Шп + плечевая вытачка (1,5 см — стандарт) + удлинение плеча = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (ставим циркуль в точку А2 и делаем дугу на расстоянии 15,2, как на рис. ниже)

(R2) = Т»П1 = Впкс + Пдтс = 42,9 +1 = 43,9 (ставим циркуль в точку Т» и откладываем дугу 43,9 см; точка пересечения двух дуг — П1)

Строим плечевую вытачку на наклоне плеча:

от точки А2 вправо откладываем 4 см (это постоянная величина). Из нее вниз проводим вертикаль — это левая сторона вытачки. Откладываем от точки 4 вправо по линии плеча 1,5 см (выточку). И проводим правую сторону вытачки, уравниваем обе стороны вытачки.

Если вытачку будете зашивать как вытачку, не делая моделирования, то длина вытачки 10-12 см. Если будет перевод вытачки в бок груди, что вытачку делаем до линии лопаток.(на рис. отмечено синим)

Теперь, чтоб построить линии входа в рукав , нужны дополнительные точки:

из точки П1 проводим перпендикуляр на линию ширины спинки. Ставим крестик.
Расстояние от этого крестика до линии груди делим на 3 равные части. К нижней 1/3 добавляем 2 см (это постояннная величина) — это точка П3.
Биссектриса из точки Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8

Проводим линию входа в рукав под лекало.

Построение переда

Для начала делаем понижение по линии талии:

на 0,5 см для 40-42 размера
0,7 -1 см для 44-48 размера
1,2-2 для 50-56 размера
больше 2 — больше 56 размера

Берем понижение 1 см.

Т1 Т11 вниз откладываем это понижение 1 см
Теперь это же понижение делаем по линии низа: Н1Н11 вниз 1 см.
Т11 А11 вверх = положение верхней точки горловины переда = Дтп = Пдтп = 44,1 + 1,3 = 45,4

Чтоб платье хорошо прилегало в области груди (не топорщилось) — нужно сделать прилегание (полузанос).

А11 А12 влево 1см (стандарт). Соединить точку А12 с Г1.

А12 А3 влево = ширина горловины переда = АА2 (расчет с чертежа спинки) = 7,1
А12 А4 вниз = глубина горловины переда = А12А3 + 1 (постоянная величина) = 7,1 + 1 = 8,1

Построение НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ .

Г1Г5 влево = положение центральной линии груди = Цг + 0,5 (постоянная величина) = 9,9 +0,5 = 10,4

Через точку Г5 проводим вертикаль пунктиром.

Радиус А3Г6 на центральную линию груди = Вг + 0,5 ×Пдтп = 26,2 + 0,5 ×1,3 = 26,9. Соединяем А3 и Г6 прямой линией.

Радиус А3 А5 = раствор нагрудной вытачки = 2×(Сг2 — Сг1) = 2 ×(48,2 — 44,2) = 8. Ставим циркуль в А3 и проводим дугу.
Радиус Г6 А5 = А3Г6 = 26,9. Соединяем точки А5 и Г6.

Наклон плеча:

находится также при помощи 2х радиусов.

Радиус А5 П5 = А2 П1 — плечевая вытачка = 15,2 — 1,5 = 13,7
Радиус Г6 П5 = Впкп + 0,5 ×Пдтп = 23 + 0,5 ×1,3 = 23,7

Соединить точки П5 и А5.

Проверка: точка П1 должна быть выше точки П5. Если точка П5 выше, нужно срезать кусочек плеча с переда и добавить его на спинку). Допускается горизонтальное равенство.

Строим линию входа в рукав .

Дополнительные точки:

Точка П6 — горизонталь из нижней 1/3 спинки (см. рис. ниже)
Биссектриса из точки Г3 = 0,2 ×Г2Г3 =0,2 × 11,6 = 2,3

Теперь надо проверить ширину переда на уровне точки П6 :

Ш переда = Шг + 0,1 × Пг = 16,8 + 0,1 ×3 = 17,1

Для этого откладываем из точки П6 перпендикуляр на линию вытачки (см. пунктир на рис. ниже).

По другую сторону вытачки на том же уровне проводим горизонталь пунктиром. Измеряем длину обоих пунктирных линий = 16см (у меня на чертеже) .

А должна ширина быть 17,1 см. Недостающую величину откладываем на горизонтали из точки П6. Ставим новую точку П6 .

Прорисовываем при помощи лекала линию входа в карман.

Ширина по линии бедер

Уравниваем отрезки Г»Г4 = Б»Б21

Вычисляем разницу между вашей шириной бедер и шириной груди:

Разница = (Сб + Пб) — Г»Г1 = (50 + 1,5) — 49 = 2,5.

То есть нехватка по линии бедер = 2,5 см. Значит надо расширить половинку переда и половинку спинки по 1,25 см каждую:

от точки Б2 влево 1,25 см = расширяем перед
от точки Б21вправо 1,25см = расширяем спинку

Проводим вертикали из этих новых точек.

Строим вытачки на талии

Для начала нужно вычислить разницу между Т»Т1 и вашей шириной по линии талии (исходя из мерок).

Разница = Т» Т1 — (Ст + Пт) = 48,5 — (35 + 1,5) = 12

Эту разницу распределяем между 4-мя вытачками:

в средний шов 1,5
в боковой 4,5
вытачка спинки 3,5
вытачка переда 2,5

в средний шов 1,5 см (см. на рис. ниже: от точки Т» вправо 1,5 см. Проводим прямые от точки 1,5 до уровня линии лопаток и точки Б»)

Боковой шов 4,5 см (см. на рис. ниже: откладываем от точки Т2 по 2,25 вправо и влево, соединяем с точкой Г4 и точками 1,25 на линии бедер)

Вытачка спинки — 3,5 см. (см. на рис. ниже: делим расстояние между вытачкой среднего шва и боковой вытачкой на спинке пополам, из этой точки откладываем по половине вытачки — 1,75 — вправо и влево. Проводим осевую линию параллельно отводу . От уровня лопаток опускаем угол вытачки на 5 см вниз, от уровня бедер вверх откладываем 2 см и проводим нижнюю сторону вытачки)

Вытачка переда: 2,5 см (см. на рис. ниже: на осевой линии центра груди откладываем по половине вытачки — 1,25 см — от точки Г6 опускаем угол вытачки на 3 см, нижнюю сторону соединяем до линии бедер)

Проводим линию низа по переду (под лекало) и спинке (уравнивая боковые стороны, под прямым углом, как на чертеже спинки ниже)

Поздравляю Вас! Если вы дочитали до этого места, то, возможно, у вас есть уже готовая ВАША выкройка основа , или вы уже хотя бы поняли, как она делается. А ведь это первый шаг к череде будущих прекрасных платьев! В следующей статье я расскажу вам, как делать перевод нагрудной вытачки , чтоб она на изделии была незаметна. До новых встреч на страницах блога и Шейте Со Мной!

Вот еще очень интересный вариант построения выкройки основы на ткани:

Почти каждая девушка любит носить платья, ведь это очень универсальная вещь, подчеркивающая женственность и изящность. В XXI веке очень много моделей платьев, но платье-футляр считается одним из самых востребованных в мире моды. Если вам интересно, как сшить такое платье из трикотажа своими руками, то нужно сначала научиться правильно платья-футляра.

Кому подойдет

«Футляр» отлично подойдет девушкам с любой фигурой. Казалось бы, такая классическая модель предназначена только для стройных, но и для полных дам есть подходящие варианты. Если платьице правильно сшито, то даже на дамах с большими формами оно будет сидеть идеально, подчеркивая все достоинства фигуры. К тому же, если подобрать аксессуары, то нежность и женственность будет на высшем уровне.

«Футляр» подойдет также для светских вечеринок, торжественных мероприятий, деловых встреч, походов в театр и свиданий. Все потому, что эта модель обладает массой достоинств. Так как ткань подбирается исключительно натуральная, то платье будет смотреться дорого и элегантно на любой представительнице прекрасного пола.

Благодаря базовой схеме, можно сделать выкройку платья и 48 размера с рукавом, и 42 размера. Главное — правильно перенести мерки.

Для начала понадобится сделать пошаговое построение выкройки платья-футляр. Своими руками это сделать проще простого, если есть правильная схема.

С помощью этой схемы можно выкроить не только стандартный вариант, но и добавить горловину с рукавами.

Выкройка платья-футляра

Выкройку своими руками сделать очень просто . Для начала нужно найти подходящие инструменты:

Теперь вам понадобятся мерки для построения.

Здесь вы видите несколько пояснений . Они означают полуобхваты:

Сб - бедер.
Сш - шеи.
Ст - талии.
Сг1 - первый полуобхват груди.
Сг2 - второй полуобхват груди.
Сг3 - третий полуобхват груди.

Теперь измеряем длину:

Здесь тоже есть свои обозначения длины:

Дтп - длина полочки до талии.
Дтс - спинки до талии.
Ди - изделия.
Дп - плеча.

Обозначения ширины:

Шс - спинки.
Шг - груди.
Шп - плеча.

Затем измеряем высоты:

Обозначения высот:

Впкг - высота плеча косая груди.
Впкс - высота плеча косая спинки.
Вг - высота груди.

Инструкция по пошиву

Для пошива понадобится натуральная ткань. Лучше всего подбирать плотный хлопок, а также лён или жаккардовую ткань. Такие материалы не садятся после нескольких стирок, и платьице всегда выглядит как новое. Кроме этого, спустя какое-то время платьице из таких тканей будет тянуться.

Итак, когда все мерки сняты, необходимо наложить изнаночную заднюю часть на переднюю и скрепить их булавками. Теперь нужно отметить припуски и очертить их мелом. Далее следует вырезать детали кроя.

Чтобы правильно покроить и пошить будущее изделие, можно воспользоваться пошаговой инструкцией:

Похожие статьи: