Моделирование лифа платья. Моделирование для начинающих. Моделирование платьев на базе фасона «футляр»

В процессе создания новых моделей платьев одним из важнейших этапов является моделирование на основе базовой выкройки. В готовом чертеже основы выполняются дополнительные построения, лекало разрезают, переснимают отдельными деталями. Этот процесс достаточно сложный, требующий определённых навыков черчения, развитого пространственного мышления. В этой статье мы рассмотрим базовые принципы и методики моделирования, освоив которые вы сможете самостоятельно создавать интересные модели платьев.

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант - если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Группы лекал:

• для прочерчивания углов, прямых линий. Профиль третьей стороны позволяет построить плавные линии сопряжения бока и низа изделия;

• лекало для построения боковых контуров. Бывают двух видов — «бочок» и «сабля». Линейная разметка нанесена, начиная со скруглённого участка. Таким лекалом удобно пользоваться при построении боковых контуров, вытачек, рельефов, низа рукавов, юбок, а также прочерчивать контуры горловины;

• лекало для построения линии пройм или «французское» лекало. Самое востребованное, ведь оно используется для прочерчивания не только пройм, но и многих других участков выкроек.

• лекало «капля». Позволяет построить скругления карманов, воротников, разметить диаметр пуговиц и их расположение;

• гибкое лекало. Позволяет прочертить любую кривую, поскольку форма лекала задаётся закройщиком и сохраняется так долго, как это необходимо. Этим инструментом удобно замерять длину нелинейных профилей.

Моделирование

Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей - центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат - см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований - вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины - на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк

Переводим вытачки в рельефы

Принципы построения остаются такими же, как при обычном переводе вытачек. Рассмотрим два варианта рельефных линий. Переснимаем лекало и начинаем моделирование.

Линия рельефа через вершину вытачки

Из точки «а» проводим лекальную линию в точку «b» на линии проймы. Конфигурация линии определяется моделью платья или вашим желанием. Тальевую вытачку продлеваем до точки «а». По линии «bac» выполняем разрез, закрываем нагрудную вытачку.

На лекалах деталей закругляем линии, если они получились слегка угловатыми.

Линия рельефа не касается вершины вытачки

Прочерчиваем линию рельефа. Копируем на неё тальевую вытачку. Ось вытачки должна пройти по линии рельефа.

Убираем старую тальевую вытачку. Полностью вырезаем раствор новой вытачки по линии рельефа. От точки «а» проводим на линию рельефа линию немного ниже линии груди.

Делаем разрез по проведённой линии и рельефу.

Закрываем нагрудную вытачку.

Мы смоделировали выкройки полочки с рельефом и частью нагрудной вытачки. Бочок выкраиваем отдельной деталью.

Работа с рельефами: видео мастер — класс

Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк

Моделирование кокеток

Основные виды кокеток спинки и полочки - прямая, фигурная, угловая и овальная.

Построение выкройки прямой кокетки

Проводим линию кокетки, отрезаем деталь. Остальную часть нагрудной вытачки открываем или оставляем закрытой в зависимости от модели. Во втором случае остаётся открытой тальевая вытачка.

На основе спинки лифа также проводим линию кокетки. Высота кокетки обычно немного превышает длину плечевой вытачки на спинке. Разрезаем по проведённой линии, закрываем вытачку на спинке.

Построение выкройки овальной кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим дугообразную линию кокетки, отрезаем деталь. Получаем готовые лекала овальной кокетки и низа лифа.

Моделирование рукавов

Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю

Переснимаем основное лекало. На базовом лекале рукава отмеряем нужную длину, отрезаем. Из высшей точки оката «1» опускаем перпендикуляр, разрезаем по нему лекало.

Раздвигаем части рукава на нужную величину сборочек. Прочерчиваем новую линию оката, оформляя её плавной лекальной кривой и подняв на 1…2 см. Отмечаем надсечками границы присборивания по верху и низу рукавчика.

Фонарик, присборенный только по окату

Проводим линии параллельно нижнему срезу на расстоянии от него в несколько см. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на эту линию. Далее разрежем основу по этим линиям и раздвинем на нужный угол - см. чертёж. Обводим новый контур рукава, оформив окат плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа корректируем так, чтобы в углах она была перпендикулярна боковым срезам. Переснимаем выкройку на новый лист.

Фонарик, присборенный только по нижнему краю

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линию, соединяющую нижние точки оката. Из её центра опускаем перпендикуляр на линию низа. Затем разрежем лекало по этим линиям и раздвинем, как показано на рисунке. Обводим новый контур рукава, оформив нижний край плавной линией. Переснимаем выкройку на новый лист.

Рукав «крылышко»

В качестве основы используем выкройку прямого одношовного рукава. Отмеряем нужную длину, переснимаем лекало на отдельный лист. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на линию низа. От него в обе стороны симметрично разбиваем ширину рукавчика на равные участки, проводим вертикальные линии. Далее разрежем основу по этим линиям, не дорезая 1…2 мм до линии оката.

Раздвинем части выкройки, образуя равные участки дополнительной ширины. Вы должны понимать, что увеличение длины нижнего среза рукава прямо пропорционально количеству разрезов и углу раскрытия каждого из них.

Прочерчиваем новые контуры выкройки, переснимаем её.

Широкий рукав

Такую модель можно смоделировать на базе рубашечного или одношовного втачного рукава.

Рубашечный рукав

Переснимаем базовую выкройку.

Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии и раздвигаем на нужный угол - см. чертёж. Обводим новый контур рукава. Окат в высшей точке слегка опускается, поэтому приподнимем его, оформив плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа прорисовываем плавной линией.

Широкий одношовный рукав

Делаем копию выкройки основы.

Из высшей точки оката «а» опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии - см. чертёж.

Раскраиваем лекало по линии разреза на нужную величину. Из точки «b» опускаем перпендикуляр, отмечаем точку «с». Аналогично строим отрезок «dе». Соединяем точки «d» и «e» прямой. При необходимости рукав можно расширить на большую величину. Важно, чтобы ширина по обе стороны от отрезка «af» была одинаковой.

Обводим новый контур рукава.

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

• ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
• драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

• через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах - на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

• с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

• хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

• качели - отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

• драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

• секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

• с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

• перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

• модель отрезная по талии;
• лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
• юбка имеет асимметричные складки;
• в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

• на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

• прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям - см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии - частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

• зеркально выполняем разметку для подола спинки;
• по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола - см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк

Макетное моделирование

Метод наколки, муляжный, моделирование на манекене - вершина мастерства закройщика. Это способ, при котором одежда создаётся прямо на манекенщице или на манекене с помощью булавок. При таком конструировании можно сразу увидеть модель в объёме, оценить пропорции, расположение деталей, их форму.

Существует три способа наколки:

• из цельного полотна. Используется для самых сложных вещей;
• при создании выкройки накалывают квадратные фрагменты ткани или бумаги. В этом случае работа упрощается, кроме этого мы экономим материал;
• комбинированный способ. Готовые фрагменты закрепляем на манекене, подбирая оптимальное расположение.

Приоритетной задачей модельера является правильный выбор расположения уточной и основной нитей, направления швов и вытачек.

Чтобы правильно учесть пластические свойства ткани, при макетном моделировании цельный отрез набрасывают на манекен сзади наперёд. Проверяют драпируемость, упругость, другие свойства, необходимые для изготовления желаемой модели.

Затем ткань снимают и опять набрасывают на манекен, но с изменённым углом долевой нити. При такой ориентации проверяют свойства ткани.

Выбрав направление кроя, приступаем к макетированию. Накалываем перед, располагая булавки по центру линии горловины, груди в высших её точках, на талии. Следим за сохранением направления основной нити.

Далее формируем нужный объём, создаём форму изделия. Накалываем ткань по линиям выката, пройм, талии, бёдер, закладываем верхние грудные вытачки. Если планируется выполнение цельнокройного рукава, то накалываем ткань на этих участках. Если рукав будет втачной или реглан, то используем ткань, расположенную сзади манекена.

В зависимости от модели последовательность наколки может меняться. Окончательную форму зарисовывают, ткань снимают, булавки удаляют.

Как изменить выкройку под свой размер

Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал - градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.

Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.

На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.

Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.

Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.

Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.

Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.

Важное замечание

Учтите, что подобные изменения выкроек допустимы в пределах 2-3 размеров. В противном случае получим сильное и некрасивое искажение силуэта.

Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить - вычитаем.

Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.

Складка в складку или косичка

Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).

На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла - расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.

Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.

Важное замечание

Для идеального прилегания нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Если фасон этого не допускает, то тальевые вытачки укорачиваем, излишек переводим в боковой шов или верхнюю складочку.

Первая вставка

Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.

Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.

В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.

Вторая вставка

Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.

Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.

Третья вставка

Действуем по предыдущим описаниям, отличие - ширину складки определяем самостоятельно.

Проверка выкройки

Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.

Лекало готово!

Драпировка в стиле оригами

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать - см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.

Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.

Как построить складки

Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.

Как построить вставку

Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.

Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.

Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.

Выравнивание

Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.

Корректировка срезов

Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.

Создание готовой формы

Начиная с последней вставки, собираем спираль. Тщательно заминаем сгибы, делаем нужные насечки.

На следующих фото показано как выглядит готовая драпировка по лицевой и изнаночной стороне.

Моделирование одежды – процесс создания новых деталей гардероба, которые отличаются по фасону, отделке и другим параметрам. Это творчество, подкрепленное специальными знаниями, позволяющими воплощать в жизнь самые смелые идеи как профессиональных, так и начинающих модельеров. Моделирование одежды по силам даже тем, кто не имеет многолетнего опыта, но стремится создавать не просто вещи, а нечто новое, интересное и необычное.

Заниматься моделированием в действительности не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Модель любой сложности возможно получить, грамотно изменяя конструктивные линии базового лекала или выкройки-основы. Важно только иметь хорошую базовую выкройку и понимать назначение и принцип «действия» каждой конструктивной линии.

Создание новых моделей – это не громоздкие, непонятные для начинающих формулы, а чистое творчество, которое опирается на набор основных приемов. Понимание основ моделирования открывает принципиально новые возможности в пошиве одежды, позволяет превратить скучное вычерчивание линий в увлекательный процесс по конструированию оригинальных моделей.

wordpress.com

Азы моделирования

Если сразу принять факт, что любую вещь можно сшить на основе базовой выкройки, откроются самые широкие горизонты. Многие новички считают, что для платьев разного фасона необходимы отдельные выкройки. Разумеется, такая задача покажется сложной и трудоемкой. Каждый раз составлять новое лекало сложно даже опытной швее. Поэтому так важно понимать, что абсолютно все модели, к примеру, платьев моделируются на базе выкройки-основы.

Построенная в соответствии с отдельными параметрами, она становится своего рода оттиском тела. Значит, каждая вещь, сшитая по такому лекалу, будет иметь идеальную посадку. Простой пример наглядно демонстрирует, как из одного базового лекала создают различные модели платьев.

Разная длина рукава или его полное отсутствие, видоизмененная горловина, дополнительные элементы, различная отделка и материалы – и никто не сможет упрекнуть вас в однообразии. При желании можно поэкспериментировать с длиной изделия, выбрать другой силуэт, внести асимметрию и многое другое. Все это позволяет получать новые платья, точно соответствующие особенностям фигуры.

Выкройка-основа

Начинающему модельеру важно знать, из каких линий состоит базовая выкройка и по какому принципу они «работают». Понимание этих основ позволяет дать полную свободу фантазии и создавать оригинальный, носибельный гардероб. Так можно вникнуть в суть построения даже замысловато скроенной вещи. Чтобы ближе ознакомиться с элементами выкройки-основы, для большей наглядности лучше использовать чертеж платья.

rlfilm.ru

На рисунке представлены полочки или половины деталей переда и спинки. Каждый конструктивный элемент полочек имеет свое назначение.

Пройма

Базовая выкройка должна содержать предельный размер проймы рук. То есть, нужно создать размер и изгиб проймы, исходя из параметров тела. В идеале, пройма не должна врезаться в области подмышки, перекашиваться, тянуть. Дальше можно как угодно менять ее конфигурацию и размер, но меньше базового значения получаться она не должна.

rlfilm.ru

Советы по моделированию одежды для начинающих при построении проймы спинки

• Линию проймы опускают ровно до линии груди (ЛГ).
• Высота равна ¼ ПОГ + 7 см.
• Крайняя точка располагается посередине всей проймы (на ЛГ).
• Нижняя треть проймы идет дугой к серединной точке.

Построение проймы переда

• Высота равна ¼ ПОГ + 5 см.
• Имеет верхний (отклоняется в сторону на 0,1 мерки ПОГ) и нижний изгиб (на уровне нижней трети).

Вытачки

На рисунке ниже отмечены красным 2 талиевые и 2 плечевые вытачки. Они помогают точно «посадить» изделие и сформировать привлекательный силуэт.

rlfilm.ru

При пошиве платья из стрейчевых тканей использование вытачек необязательно. Тянущийся материал хорошо повторяет изгибы и сжимается в области талии и плеч.

Во многих моделях не найти такую плечевую вытачку на передней полочке. Для большего удобства и привлекательности ее часто переносят одним из способов, показанных ниже.

vplate.ru

На этапе создания базовой выкройки грудная вытачка обозначается на плече для более удобного построения чертежа. Затем ее можно без труда перенести (к линии талии, к боковому срезу), исходя из особенностей выбранного фасона.

Острие грудной вытачки всегда должно располагаться на вершине груди. Это позволит избежать перекосов в данной области и обеспечит необходимое прилегание.

Вытачки спины

При построении плечевой вытачки на спине важно знать, что:

• удаленность вытачки от края горловины – 4 см;
• боковины вытачки имеют равную длину (по 6 см), хотя одна из них наклонная, а другая – перпендикулярная;
• ширина постоянная – 1,6 см.

Линия груди

Линия груди – одна из основных линий, на которую опираются модельеры при создании изделий разнообразных фасонов. При построении многих элементов выкройки достаточно ориентироваться на ЛГ, а не вычерчивать их посредством сложных вычислений.

rlfilm.ru

Особенности конструирования платья

• Талиевая вытачка передней полочки рисуется за 4 см до ЛГ.
• Плечевая вытачка переда заканчивается на этой линии.
• Нижние точки проймы тоже лежат на линии груди.

Линия талии

Эта линия имеет определяющее значение при построении талиевых вытачек на обеих полочках. Она удалена от шейного позвонка на мерку, равную длине спины. Точка пересечения с ЛТ – место наибольшего расширения вытачки.

rlfilm.ru

Линия талии, как и линия бедер, на задней полочке прямая, а на передней имеет небольшой прогиб. Он позволяет учесть округлость в области живота, которая обусловлена физиологией женского тела (присутствует даже у самых стройных барышень).

Линия бедер

По линии бедер (ЛБ) вычерчивается расширение подола (в среднем по 1,5 см с каждой стороны). При увеличении перепада между объемом груди и окружностью бедер этот показатель также растет. Расширение необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую посадку по фигуре и избежать перекоса во время ходьбы.

rlfilm.ru

Когда для пошива платьев берутся стрейчевые материалы, такое расширение тоже обязательно. Иначе придется постоянно одергивать подол, стремящийся к талии. Передвигаться в таком наряде неудобно, да и вид у него будет не очень эстетичный.

ЛБ удалена от ЛТ на половину мерки длины спины.

Простой способ моделирования

Вооружившись выкройкой-основой платья, знаниями о назначении ее конструктивных линий, а также учитывая свойства выбранного материала, можно смело переходить к моделированию. Лучше начать с простого и поэкспериментировать с силуэтом.

Ход работы

1. Сильно прилегающий силуэт позволит подчеркнуть привлекательность изгибов тела. Для пошива таких платьев следует выбирать ткани с эластичными волокнами. Ткань должна тянуться лишь немного (не как стрейч). В таком случае прибавку на свободу облегания делать не нужно. Ширина выкройки и ПОГ груди будут равны.
2. Платье с прилегающим силуэтом можно кроить из обычных нетянущихся тканей. Надбавка на свободу прилегания составляет 3 см.
3. Полуприлегающий силуэт позволяет аккуратно скрыть некоторые недостатки фигуры, не превращая изделие в нечто бесформенное. Потому такие фасоны пользуются особой популярностью среди женщин разного возраста. При пошиве полуприлегающего силуэта делают надбавку на свободу прилегания, равную 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на проймы, остальное – на зону груди).
4. Прямой силуэт подразумевает надбавку в размере 6-7 см.

Если в моделировании одежды можно идти дальше и создавать более сложные элементы гардероба, стоит ближе познакомиться с муляжным методом. Его также называют методом наколки и макетированием одежды. С помощью этой методики модельеры создают задуманные образы непосредственно на манекене или человеке. Достаточно ткани, раскроенной по базовому лекалу (цельного куска или отдельных отрезов), и булавок, чтобы сотворить новое изделие с идеальной посадкой по фигуре.

fike-studio.ru

Муляжный метод выгодно отличается наглядностью и простотой исполнения. Потому к нему прибегают не только профессионалы, но и новички в швейном деле. Метод наколки обеспечивает полную свободу для фантазии и воплощения идей. Раскладывая ткань на манекене, вы сможете создавать сложные модели, не нарушая конструктив основных линий.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

Способы макетирования

1. Скалываются отдельные отрезы ткани квадратной или прямоугольной формы. Преимущества – меньший расход ткани, простое построение детальной выкройки.
2. Соединение при помощи булавок различных элементов будущего изделия. Рукава, спинка, лиф, воротник скалываются непосредственно на модели.
3. Макетирование выполняется при помощи цельного отреза ткани, из которого модельер формирует сложные конструкции.

Заключение

При моделировании одежды разных фасонов нет необходимости каждый раз создавать индивидуальную выкройку. Достаточно однажды сконструировать выкройку-основу, чтобы в дальнейшем использовать ее в различных вариациях. Это будет ваша база для конструкции любой сложности. Моделируйте ее под выбранный фасон, не затрачивая время на ненужные чертежные работы.

При наличии базового лекала плечевых изделий можно без труда смоделировать различные изделия с минимальными конструктивными изменениями, а именно – платье, топ, жилет, блузку, жакет и многое другое. Вы сами будете выбирать модели, тип материала, длину изделий, форму рукава, вырез горловины.

При помощи базовой выкройки создают разнообразную одежду, даже если отсутствуют профессиональные знания в области моделирования и пошива. Можно забыть об ателье и о покупке новой одежды в магазинах. Так появляется возможность самостоятельно создавать стильные вещи для своего гардероба.

Очаровательное платье летней коллекции 2016 года американского дизайнера Ральфа Лорена.

Платье с вертикальными , идущими от проймы. Особенность расположения рельефов в том, что они проходят далеко (3-4 см) от центра груди. На уровне линии талии рельефы так же проходят ближе к боковому шву и располагаются примерно на расстоянии 2-3 см от привычного положения талиевых вытачек. Американская пройма. Открытая, в результате уменьшения длины плеча.

Это платье подойдет женщинам с небольшой грудью.

Кликните по картинке правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть картинку в новой вкладке». Картинка откроется в большом разрешении и вы сможете хорошо разглядеть детали платья.

Моделирование

Берем готовую платья приталенного силуэта.

Начинаем моделирование с оформления проймы. На фотографии мы видим, что длина плечевого шва примерно равна 3-4 см. Это как раз расстояние до начала плечевой вытачки А4А8.

Нам нужно уменьшить длину проймы на это расстояние и затем закрыть плечевую вытачку и перевести ее в пройму. Для этого берем фигурное лекало и оформляем новую линию проймы плавной кривой через точку П7 и сводя на нет эту линию к точку П6. И отрезаем пройму по новой линии.

И так же на спинке. Соединяем точку И с точкой Г2 плавной кривой. Спинку для этого платья можно изначально строить без вытачки по плечевому шву.

Чуть ниже точки П6, примерно на 1-1,5 см, на пройме отметим новую точку. Это будет точка начала рельефа на передней половинке платья. Соединяем эту точку с центром вытачки прямой линией. И разрезаем выкройку полочки по этой линии.

Затем закрываем раствор нагрудной вытачки из плечевого шва и получаем новую вытачку, идущую от линии проймы.

Теперь нам нужно провести первую линию рельефа на полочке и спинке. На полочке первая (правая) линия рельефа начинается на конце правой стороны вытачки. На линии талии рельеф проходит левее на 2-3 см от края вытачки и дальше идет вниз по горизонтали.

На спинке рельефная линия начинается на пройме, на расстоянии 15-2 см от точки П3 вниз. На уровне линии талии рельеф так же, как и на полочке проходит на расстоянии 2-3 см от края вытачки.

Второй срез рельефной линии на полочке начинается от конце левой стороны нагрудной вытачки. На линии талии эта линия располагается на расстоянии раствора талиевой вытачки полочки. Но можно сделать этот раствор меньше, чем первоначальный, а потом и немного приталить платье по среднему шву.

И так же проводим вторую линию рельефа на спинке, отступая от первой по линии талии на величину раствора талиевой вытачки спинки. Или чуть меньшую величину. И так же можно сделать приталивание по среднему шву спинки.

И теперь вырезаем выкройку по намеченным рельефным линиям.

Все первоначальные вытачки зачеркиваем или заклеиваем. Они нам не нужны. У нас остались только рельефные линии.

И теперь мы можем сделать расклешение низа. Расклешение можно сделать от линии бедер или от линии талии. На моей схеме расклешение небольшое, т.к. не хватило пространства рисунка)).

Вначале статьи я написала, что это платье подойдет девушкам с небольшой грудью, т.к. линия рельефа проходит далеко от центра груди. Но не беда, если грудь большая, а платье очень понравилось. Просто сделайте рельеф ближе к центру.

Если вы шьете это платье на подкладке, то подкладку выкраиваем аналогично, т.е. с рельефами.

© Ольга Маризина

Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.

Этапы и правила моделирования

Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:

• выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
• учитываются особенности телосложения;
• делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.

Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.

Моделирование лифа путем переноса вытачек

Первый шаг на пути к видоизменению платья – перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.

Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.

Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.

Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.

Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.

Создание драпировок

Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:

1. На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
2. От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
3. Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.

Переводить можно сразу обе вытачки:

1. На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
2. На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф ) и обведите их новое положение.
3. На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
4. Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.

Заштрихованные места на выкройке – припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.

Воротник «качели»

Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.

• Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
• Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
• Оформите цельнокроеный отворот.

Еще несколько примеров моделирования воротника «качели».

Моделирование пышного платья

Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.

1. На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую – к линии талии.
2. Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
3. До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
4. Проймы сделайте глубже на 2 см.
5. Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
6. На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
7. Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.

Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.

Подъюбник состоит из двух частей:

• 1-я – верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
• 2-я – низ, шириною равною двум обхватам бедер.

Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.

Построение выкроек свободного платья

Платье свободного кроя – это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.

• Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
• Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
• На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
• Боковые линии у двух деталей – прямые отрезки.

Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.

Моделирование короткого платья – солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.

Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.

Платье от Диор

Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.

При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:

1. Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
2. В боковых срезах вставлена молния.
3. Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
4. Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
5. Карманы накладные.
6. Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
7. Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.

Фигура типа груша является очень женственной, но иногда приносит обладательнице некоторые затруднения при выборе готового платья из-за разницы обхватов бедер и груди. Не стоит расстраиваться. Для начала давайте разберемся какой же фасон выбрать. Сужаем низ и делаем акцент на верхнюю часть: горловина в форме лодочка, большой воротник, декольте, яркий принт в верхней части платья, низ может быть слегка расклешенным, не забываем про использование контрасных вставок идущих вдоль платья и зрительно моделирующих фигуру, а так же немного завышеная талия, каблук и колготки в тон обуви сделают вас стройнее. Декора в области бедер, накладных карманов, драпировок, поперечных полос и крупного принта стараемся избегать.

фото с сайта , http://www.chieflady.com/

Для примера моделирования мы выберем простое платье-футляр созданное на выкройке-основе прилегающего силуэта . Фасон интересен тем, что модельные линии образующие силуэт, как нельзя лучше и выигрышнее демонстрируют женскую фигуру как раз нижнего типа. Темные вставки идущие вдоль боковых швов помогут визуально скрыть ширину бедер, а белый, расширяющийся кверху силуэт, выведет на первый план постройневший силуэт. Но, здесь нельзя перемудрить с чрезмерным зауживанием юбки и если разница между обхватами груди и бедер велика, юбку лучше немного расширить к низу.

фото с сайта http://www.stylishwife.com/

Моделирование. На деталях выкройки спинки и полочки провести модельные линии рельефов, проходящие от пройм до низа платья через талиевые вытачки, на спинке часть раствора перенести к средней линии спинки, для наибольшего прилегания в этой области. Нагрудную вытачку открыть в пройме, подробнее о переносе вытачек читайте Остается только наметить припуск под шлицу. Если разница между обхватами талии и бедер большая и растворы вытачек на приталивание составляют более 3-3,5 см каждая, вытачку нужно разбить на две, иначе в готовом изделии появятся некрасивые заломы в области талии.

Во втором варианте моделирования предлагаем юбку расширить к низу, сделать ее так называемого А - образного силуэта, так же можно сделать платье отрезным по талии.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК"

Ваш конек - узкие бедра и длинные стройные ноги. Делаем акцент на них. Весь декор, яркие принты - вниз, на юбку. Уменьшаем ширину плеч, здесь нам помогут рукава реглан, или отсутствие рукавов вовсе в летней одежде, платье с бретелью на одно плечо, греческий силуэт, свободная туника, платье с юбкой-тюльпан могут стать палочкой-выручалочкой и быть любимыми в вашем гардеробе. Вы можете позволить себе носить пышные широкие юбки, юбки или брюки с баской, платья прямого покроя, но не слишком объемные и широкие, с вертикальными швами или отделкой.

фото с сайтов http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

В качестве примера разберем моделирование выкройки простого платья подходящего для данного типа фи гуры. Модель имеет прилегающий лиф без рукавов и юбку-тюльпан, добавляющую объема в области бедер. Платье отрезное по линии талии, на переднем полотнище юбки расположены две встречные складки, на заднем полотнище юбки выполнен разрез.

фото с сайта http://snowqueen.ru/

Моделирование начнем с нанесения на детали спинки и полочки базовой выкройки прилегающего силуэта рельефных линий(если вы хотите большее облегание или ткань выбрана трикотажная, можно воспользоваться выкройкой-основой прилегающего силуэта). Таллиевые вытачки на переднем полотнище юбки оформим в складки - разрежем деталь юбки от конца вытачек вертикально вниз, раздвинем детали так, чтобы в верхней части получить раствор примерно равный 6-8 см для образования глубоких встречных складок. Внизу объем юбки сохраним в первоначальном виде.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ"

Тип фигуры "песочные часы" - наиболее женственный, именно он по праву считается эталоном для подражания и к нему мы стараемся приблизить свою фигуру, хотя бы с помощью одежды. Счастливицы женщины, обладающие телосложением такого типа. Главный совет - делайте акцент на талии, так вы еще больше подчеркнете свою женственность и сексуальность. Декольте, банты, юбки-карандаши, шпильки - это ваш беспроигрышный образ.

фото с сайтов http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/

Давайте промоделируем такое несложное платье, в двух вариантах.

фото взято с сайтов ,

Модель достаточно простая на первый взгляд, но при верном выборе ткани и аксессуаров, очень эффектна. Для моделирования нам понадобится выкройка основа прилегающего силуэта и выкройка рукава . Платье отрезное по линии талии, юбка расширена к низу. Вытачки на облегание груди переведены в горловину: в первом варианте - вытачки из горловины стачаны припуском наружу, небольшой рукав со складкой, во втором варианте - вытачки на грудь распределены в складки, идущие от горловины, рукава нет.

Моделирование. 1 шаг- на детали спинки вытачкой на округлость плеча можно пренебречь, т.к. вырез горловины спинки достаточно глубок и расширен, но величину раствора нужно снять с длины плеча, чтобы не нарушить баланс. Вытачку на полочке для удобства моделирования переведем в пройму. Детали выкройки юбки разрежем вдоль от вытачек вниз.

Далее, 2 шаг моделирования. Наметим новую линию горловины согласно эскизу. Таллиевую вытачку на полочке переведем к горловине, туда же переведем и вытачку из проймы. Подробнее о переводе вытачек . При проектировании отрезного прилегающего силуэта, выкройку детали полочки нужно понизить в районе талии на 1 см, это даст лучшее облегание и предотвратит от вздергивания в готовом виде. Юбка. Соединяем части выкройки, получившиеся после разрезания деталей юбки, так, чтобы вытачки открылись к низу. Откорректируем боковые срезы и низ изделия.

Моделирование рукава. Выкройку основы рукава можно взять на нашем сайте . Во-первых укоротим длину до требуемой. С помощью вертикальных разрезов, идущих от оката к низу детали, и последующей раздвижки частей выкройки, запроектировать встречную складку.

Во втором варианте платья вытачки на полочке переведены в складки идущие от горловины. Моделирование рассмотрим ниже.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ НА ТИП ФИГУРЫ "ОВАЛ" (ЯБЛОКО)

Фигура овал (яблоко). В эпоху Рубенса женщины с таким типом фигуры являлись идеалом совершенства. Силуэт зрительно приближен по форме к букве "о". Стратегией в правильном выборе одежды будет подчеркнуть,акцентировать талию, сделать это можно путем выбора платья немного расширяющегося к низу, а так же использование поясов, декоративных вставок, делающих талию зрительно уже, верх платья стоит несколько расширить, например использовать V - образный вырез, воротники. Платья футляры, запахи, заниженная талия,платья А-образного силуэта подойдут вам.

фото с сайтов http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http://jenskie-hitrosti.ru/

В качестве примера разберем вот такое платье. Оно интересно тем, имеет контрасную декоративную линию идущую вдоль платья. Зрительно это очень вытягивает силуэт и стройнит. К тому же платье свободно в области талии и чуть расширяется к низу, что для данного типа фигуры является несомненно плюсом. Четкие линии кроя и выбор ткани, которая держит форму, создают нужный образ и собирают фигуру в целом. Для моделирования этой модели мы воспользуемся базовой выкройкой-основой прилегающего силуэта , для лучшей посадки.

фото с сайта

Женская фигура типа прямоугольник. Для современных моделей является наиболее типичной. Поэтому при покупке готовой одежды обычно не возникает никаких проблем, но ведь иногда так хочется чего-то особенного! Вот где могут пригодится наши советы по моделированию и выкройки!)) Женщинам обладающим данным типом телосложения не нужно стараться выглядеть как Мерлин Монро или Софи Лорен, это не ваш стиль. Платья и одежда в образе Твигги, Кейт Мосс, Николь Кидман и самой Коко Шанель вот, то к чему мы стремимся.

фото с сайтов http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com .

Моделирование проходит на базовой выкройке-основе платья прямого силуэта , без вытачек. Для начала избавимся от вытачке на спинке, на полочке достроим глубину складки, отложив от середины детали расстояние в 12-15 см. Обратите внимание, что сверху платья заложена одна встречная складка, в низу же их две - односторонние, глубины заложены по направлению к боковым швам. Линии боковых швов оформленны таким образом, чтобы образовался овальный силуэт. Данная модель должна быть длинной выше колена, иначе может быть чрезмерное обужение по низу.

Ну вот и подошел наш урок к концу, мы научились создавать простые выкройки платьев на основе базовой выкройки, такие, с моделированием и пошивом которых справятся и начинающие, поговорили о типах фигур. Думаю теперь вы сможете порадовать себя обновкой. Удачи и творческого настроения!